Centre-ville de Los Angeles (DTLA) : le quartier qui ressemble à plusieurs villes cousues ensemble

Au 317 S Broadway, le Grand Central Market nourrit cette ville depuis 1917, et c'est toujours le moyen le plus rapide de lire le quartier : employés de bureau, amateurs de galeries et touristes faisant la queue coude à coude sous une arcade en terre cuite, des assiettes en équilibre sur les avant-bras, aucune commande identique. À quelques pas, le funiculaire Angels Flight, datant de 1901, transporte toujours les passagers jusqu'à Bunker Hill pour 1,50 $ le trajet, un raccourci d'un siècle entre deux versions de la même ville. Le centre-ville de Los Angeles n'est pas un quartier mais plutôt plusieurs, reliés par une ligne de métro et un code postal partagé. Bunker Hill est le calme des tours de verre, une grille de l'ère de la rénovation urbaine où se trouvent cabinets d'avocats et salles de concert, largement désertée à 19h en semaine. Descendez par Angels Flight ou Hill Street, et l'atmosphère change : les façades en fonte du Historic Core, les quais de chargement de l'Arts District transformés en menus dégustation, les restaurants de la place de Little Tokyo réservés par e-mail. Ce portrait les concerne tous.

Ce qui fait la réputation du centre-ville de Los Angeles

Le DTLA est l'endroit où Los Angeles conserve son architecture et son histoire, ce qui est étrange à dire d'une ville célèbre pour n'avoir ni l'une ni l'autre. La salle de concert Walt Disney en acier inoxydable de Frank Gehry, qui abrite le Los Angeles Philharmonic, ancre Bunker Hill aux côtés de The Broad, le musée d'art contemporain construit par Eli et Edythe Broad. L'entrée générale est gratuite, mais réservez à l'avance — les billets du jour partent vite.

Les deux bâtiments se font face de part et d'autre d'une place qui résume la double personnalité du quartier : une architecture civique monumentale dominant des rues qui, dans une mémoire vivante, ont été entièrement condamnées. Cette tension — grandeur et rugosité dans les mêmes trois pâtés de maisons — est ce dont tout visiteur du DTLA finit par parler, qu'il soit venu pour l'art ou pour la nourriture.

Où manger et boire

Grand Central Market reste le point d'entrée le plus facile dans la scène gastronomique du DTLA, un hall de plus de 40 vendeurs en activité continue depuis 1917. Optez pour les sandwiches aux œufs d'Eggslut, l'al pastor de Tacos Tumbras a Tomas ou un sandwich au pastrami chez Wexler's Deli, et attendez-vous à ce que ce soit vraiment bondé à 12h30.

Les gastronomes sérieux se tournent maintenant vers l'est, vers l'Arts District, où Ori Menashe et Geneviève Gergis ont bâti un petit empire dans d'anciens entrepôts. Bavel propose des mezze du Moyen-Orient — le houmous au 'nduja de canard est le plat que les gens mentionnent spontanément — tandis que leur restaurant précédent, Bestia, attire toujours les foules pour ses pizzas au feu de bois et ses pâtes fraîches sur le même tronçon de rue industrielle.

Pour quelque chose de plus rapide et moins cher, Sonoratown sert des tacos de style sonorien sur des tortillas de farine préparées à la commande — pas de réservation, pas de cérémonie, juste une petite file et un service rapide. En haut, sur Bunker Hill, le San Laurel de José Andrés se trouve au 10e étage de l'hôtel Conrad, sa salle à manger orientée vers la salle de concert Walt Disney afin que la vue fasse une partie du travail dont le menu n'a pas besoin. Et dans la Honda Plaza de Little Tokyo, Kinjiro propose deux services par soir, sur réservation uniquement et réservé par e-mail plutôt que par une application — un izakaya qui récompense les personnes prêtes à planifier une soirée autour de lui plutôt que d'y entrer à l'improviste.

Vie nocturne

L'identité nocturne du DTLA s'écrit sur les toits, et Perch est la référence depuis plus d'une décennie. Il occupe deux étages d'une tour du quartier financier — un bistro et bar français au 15e, une terrasse en plein air au 16e — et par nuit claire, la terrasse reste le meilleur argument pour rester dehors après le dîner.

Spire 73, au 73e étage de l'InterContinental, monte encore plus haut et revendique le titre de bar en plein air le plus élevé de l'hémisphère occidental, ce qui est le genre de statistique plus amusante à vivre qu'à vérifier depuis le sol. Level 8, perché sur le Moxy de Spring Street, adopte une approche complètement différente — huit concepts distincts répartis sur un seul toit, si bien que la foule change selon le coin où vous vous trouvez. Aucun de ces endroits n'est calme, et c'est bien le but : la vie nocturne du DTLA est bâtie autour de l'altitude et de la skyline, et non de conversations feutrées.

Choses à faire

The Broad et MOCA Grand Avenue se font face de part et d'autre de la même place sur Bunker Hill, et les deux offrent une entrée générale gratuite. The Broad abrite deux des Infinity Mirror Rooms de Yayoi Kusama, ce qui justifie amplement de réserver des billets à heure fixe bien avant votre arrivée — les créneaux du jour disparaissent.

MOCA Grand Avenue gère son propre système d'entrée horodatée gratuit à côté, un pendant plus petit et plus calme qui vaut le détour de traverser la place. La salle de concert Walt Disney vaut le détour à pied même sans billet pour une représentation — les courbes captent la lumière différemment selon l'heure, et la contempler ne coûte rien.

Pour quelque chose de plus ancien, le Bradbury Building sur Broadway date de 1893, son atrium en fer forgé est visible gratuitement depuis le hall et est immédiatement reconnaissable pour quiconque a vu Blade Runner — c'était le décor de la Tyrell Corporation. Et Angels Flight lui-même, ce funiculaire à 1,50 $ reliant Bunker Hill au Historic Core, est moins un moyen de transport qu'un morceau de la mythologie de la ville, en fonctionnement continu par intermittence depuis 1901.

Shopping

Le shopping dans le DTLA se concentre sur ROW DTLA, un ancien complexe de produits frais et d'entreposage frigorifique dans l'Arts District, transformé en campus d'environ 100 magasins et studios indépendants.

Poketo propose des articles de papeterie et des objets de décoration design qui récompensent une lente flânerie ; Shinola vend des montres fabriquées avec la même assurance tranquille ; et Hennessey + Ingalls, avec la succursale ARTBOOK à proximité, couvre les livres d'architecture et d'art pour quiconque vient de passer un après-midi à The Broad et veut en ramener un peu à la maison. C'est un rythme différent de celui de Grand Central Market, où l'on se presse épaule contre épaule — ROW DTLA récompense la flânerie plutôt que la file d'attente, et quelques heures ici s'insèrent naturellement après un déjeuner dans l'Arts District chez Bavel ou Bestia.

Où loger dans le centre-ville de Los Angeles (DTLA)

Bunker Hill et le corridor de Grand Avenue conviennent aux voyages axés sur les musées et les concerts — à distance de marche de The Broad, MOCA et de la salle de concert Walt Disney, calmes une fois que les bureaux se vident, et assez près d'Angels Flight pour que la descente jusqu'à Grand Central Market pour le petit-déjeuner devienne une habitude facile. Le Historic Core et le corridor de Broadway vous rapprochent de la foule du marché et de l'architecture en fonte, avec une ambiance plus vivante et moins guindée après la tombée de la nuit. Quelle que soit votre base, les budgets sont de milieu à élevé ici : les déjeuners à Grand Central Market et les stands de tacos comme Sonoratown sont bon marché, mais la scène des menus dégustation de l'Arts District et les hôtels design font grimper la dépense moyenne — attendez-vous à payer plus cher pour une chambre comparable ici qu'à Koreatown.

Se déplacer

Le DTLA est le hub de tout le réseau de métro, ce qui en fait l'un des seuls quartiers de LA véritablement praticable sans voiture. Union Station — également la gare d'Amtrak et Metrolink de LA — est le terminus nord des lignes de métro B (rouge) et D (violet), et c'est en soi une pièce d'architecture civique fonctionnelle, pas seulement un point de correspondance. Quelques pâtés de maisons plus au sud, 7th Street/Metro Center relie plusieurs autres lignes, ce qui permet à un visiteur basé sur Bunker Hill d'atteindre l'Arts District, Little Tokyo ou L.A. Live sans jamais chercher de place de parking. Entrer dans le DTLA depuis LAX suit un chemin similaire : le bus LAX FlyAway va directement à Union Station en 30 à 50 minutes selon le trafic, ou vous pouvez prendre la navette gratuite de la Metro jusqu'à la ligne K et correspondre avec le rail — plus lent, mais nettement moins cher. Une fois sur place, la marche couvre la plupart des trajets ; la véritable géographie du quartier se mesure en dix ou quinze minutes entre Bunker Hill et le Historic Core, et non en sorties d'autoroute.

Ce que tout cela additionné donne, c'est un centre-ville construit pour les personnes qui veulent organiser leur voyage à Los Angeles autour des musées, de la gastronomie et d'une skyline plutôt que du sable. Il récompense un rythme de marche et un peu de planification — réservez The Broad, écrivez à Kinjiro, vérifiez l'horaire du FlyAway — et il punit l'hypothèse que Los Angeles n'a aucun centre. Passez trois jours à faire l'aller-retour entre Grand Central Market, les places de Bunker Hill et les entrepôts de l'Arts District, et le DTLA cessera de sembler être plusieurs quartiers pour commencer à n'en faire qu'un, un seul grand et inégalement éclairé.