Downtown Los Angeles (DTLA): O bairro que parece várias cidades cosidas umas às outras

Na 317 S Broadway, o Grand Central Market alimenta esta cidade desde 1917 e continua a ser a forma mais rápida de ler o bairro: trabalhadores de escritórios, visitantes de galerias e forasteiros formam fila ombro a ombro sob uma arcada revestida a terracota, com pratos equilibrados nos antebraços, sem dois pedidos iguais. A poucos passos, o funicular Angels Flight, de 1901, ainda leva passageiros até Bunker Hill por 1,50 dólares por viagem, um atalho centenário entre duas versões da mesma cidade. O centro de Los Angeles não é um bairro, mas vários, unidos por uma linha de Metro e um código postal partilhado. Bunker Hill é a tranquilidade das torres de vidro, uma grelha da era da renovação de escritórios de advocacia e salas de concerto que fica praticamente deserta às 19h nos dias úteis. Desça a Angels Flight ou a Hill Street, no entanto, e a temperatura muda — as fachadas de ferro fundido do Historic Core, as docas de carga do Arts District transformadas em menus de degustação, os restaurantes na praça de Little Tokyo reservados por e-mail. Este é um artigo sobre todos eles.

O que torna o centro de LA famoso

DTLA é onde Los Angeles guarda a sua arquitetura e a sua história, algo estranho de dizer sobre uma cidade famosa por não ter nem uma nem outra. O Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry, em aço inoxidável, casa da LA Philharmonic, ancora Bunker Hill ao lado do The Broad, o museu de arte contemporânea construído por Eli e Edythe Broad. A entrada geral é gratuita, mas reserve com antecedência — os bilhetes para o mesmo dia esgotam rapidamente.

Os dois edifícios enfrentam-se através de uma praça que resume a personalidade dividida do bairro: arquitetura cívica monumental sobre ruas que, em tempos recentes, foram completamente abandonadas. Essa tensão — grandiosidade e rudeza no mesmo quarteirão — é aquilo de que todos os visitantes de DTLA acabam por falar, quer venham pela arte, quer pela comida.

Onde comer e beber

O Grand Central Market continua a ser o ponto de entrada mais fácil na cena gastronómica de DTLA, um salão com mais de 40 bancas em funcionamento contínuo desde 1917. Vá pelos sanduíches de ovo do Eggslut, o al pastor dos Tacos Tumbras a Tomas ou um sanduíche de pastrami no Wexler's Deli, e espere que esteja realmente cheio pelas 12h30.

Os mais exigentes apontam agora para leste, ao Arts District, onde Ori Menashe e Genevieve Gergis construíram um pequeno império a partir de antigos espaços industriais. O Bavel serve mezze do Médio Oriente — o hummus de 'nduja de pato é o prato de que falam sem ninguém perguntar — enquanto o seu restaurante anterior, o Bestia, ainda atrai multidões para a pizza de forno a lenha e massa caseira na mesma rua industrial.

Para algo mais rápido e barato, o Sonoratown faz tacos estilo Sonora em tortilhas de farinha confecionadas na hora — sem reserva, sem cerimónias, apenas uma fila curta e um serviço rápido. Em Bunker Hill, o San Laurel de José Andrés fica no 10.º andar do hotel Conrad, com a sala de jantar virada para o Walt Disney Concert Hall, aproveitando a vista que dispensa esforço ao menu. E no Honda Plaza de Little Tokyo, o Kinjiro tem duas sessões noturnas, exclusivamente por reserva, marcadas por e-mail em vez de aplicação — um izakaya que recompensa quem planeia uma noite à sua volta em vez de lá entrar por acaso.

Vida noturna

A identidade noturna de DTLA escreve-se nos terraços, e o Perch tem sido a referência há mais de uma década. Ocupa dois andares de uma torre no Distrito Financeiro — um bistrô francês e bar no 15, um terraço ao ar livre no 16 — e, numa noite limpa, o terraço continua a ser o melhor argumento para ficar além do jantar.

O Spire 73, no 73.º andar do InterContinental, sobe ainda mais e reivindica o título de bar ao ar livre mais alto do Hemisfério Ocidental, o tipo de estatística mais divertida de experienciar do que de verificar do chão. O Level 8, no topo do Moxy na Spring Street, adota uma abordagem totalmente diferente — oito conceitos distintos espalhados por um único terraço, pelo que a multidão muda consoante o canto onde se está. Nenhum destes sítios é tranquilo, e é precisamente essa a ideia: a cena noturna de DTLA vive da altitude e do skyline, não de conversas sussurradas.

Coisas para fazer

O The Broad e o MOCA Grand Avenue ficam frente a frente na praça de Bunker Hill, e ambos têm entrada geral gratuita. O The Broad alberga duas das Infinity Mirror Rooms de Yayoi Kusama, razão mais do que suficiente para reservar bilhetes com hora marcada muito antes de aterrar — os lugares para o mesmo dia desaparecem.

O MOCA Grand Avenue tem o seu próprio sistema gratuito de entrada marcada ao lado, uma alternativa mais pequena e discreta que vale a pena atravessar a praça. O Walt Disney Concert Hall merece uma volta a pé mesmo sem bilhete para espetáculo — as curvas captam a luz de forma diferente consoante a hora, e não se paga para apreciar.

Para algo mais antigo, o Bradbury Building na Broadway data de 1893, com o seu átrio de ferro forjado gratuito para visitar a partir do lobby e instantaneamente familiar a quem viu Blade Runner — foi o cenário da Tyrell Corporation. E a própria Angels Flight, esse funicular de 1,50 dólares que liga Bunker Hill ao Historic Core, é menos um meio de transporte do que uma peça da mitologia da cidade, em funcionamento intermitente desde 1901.

Compras

As compras em DTLA centram-se no ROW DTLA, um antigo complexo de produtos frescos e armazenagem frigorífica no Arts District renascido como um campus com cerca de 100 lojas e estúdios independentes.

A Poketo tem artigos de papelaria e decoração coloridos e de design cuidado que compensam uma visita demorada; a Shinola vende relógios feitos com a mesma confiança calma; e a Hennessey + Ingalls, juntamente com o posto da ARTBOOK nas proximidades, cobre livros de arquitetura e arte para quem passou a tarde no The Broad e quer levar um pouco disso para casa. É um ritmo diferente do do Grand Central Market — o ROW DTLA recompensa quem vagueia em vez de fazer fila, e um par de horas aqui encaixa naturalmente depois de um almoço no Arts District, no Bavel ou no Bestia.

Onde ficar em Downtown Los Angeles (DTLA)

Bunker Hill e o corredor da Grand Avenue são ideais para viagens focadas em museus e concertos — a poucos minutos a pé do The Broad, do MOCA e do Walt Disney Concert Hall, tranquilos quando os escritórios esvaziam e perto o suficiente da Angels Flight para tornar o passeio até ao Grand Central Market ao pequeno-almoço um hábito fácil. O Historic Core e o corredor da Broadway colocam-no mais perto da multidão do mercado e da arquitetura de ferro fundido, com um ambiente mais vivo e menos formal depois do anoitecer. Onde quer que fique, os preços tendem para o médio-alto: os almoços no Grand Central Market e as bancas de tacos como o Sonoratown são baratos, mas a cena de menus de degustação no Arts District e a oferta hoteleira de design elevam a despesa média — espere pagar mais por um quarto comparável aqui do que em Koreatown.

Como circular

DTLA é o centro de toda a rede do Metro Rail, o que o torna um dos únicos bairros de LA verdadeiramente viável sem carro. A Union Station — também terminal da Amtrak e da Metrolink em LA — é o terminus norte das linhas de metrô B (Vermelha) e D (Roxa), e é uma peça funcional de arquitetura cívica por direito próprio, não apenas um ponto de transferência. Alguns quarteirões a sul, a 7th Street/Metro Center junta várias outras linhas, o que significa que um visitante alojado em Bunker Hill pode chegar ao Arts District, a Little Tokyo ou a L.A. Live sem procurar estacionamento. Entrar em DTLA a partir de LAX segue um percurso semelhante: o autocarro LAX FlyAway vai direto para a Union Station em 30 a 50 minutos consoante o trânsito, ou pode apanhar o shuttle gratuito do Metro para a Linha K e depois transferir para o comboio — mais lento, mas consideravelmente mais barato. Uma vez aqui, caminhar cobre a maior parte; a verdadeira geografia do bairro mede-se nos dez ou quinze minutos entre Bunker Hill e o Historic Core, não em saídas de autoestrada.

O que tudo isto significa é um centro construído para quem quer uma viagem a LA organizada em torno de museus, comida e skyline, em vez de areia. Recompensa um ritmo pedestre e algum planeamento prévio — reserve o The Broad, envie e-mail ao Kinjiro, consulte o horário do FlyAway — e castiga a suposição de que Los Angeles não tem centro nenhum. Passe três dias a circular entre o Grand Central Market, as praças de Bunker Hill e os armazéns do Arts District, e DTLA deixa de parecer vários bairros para parecer um só, apenas grande e com iluminação irregular.