Downtown Los Angeles (DTLA): il quartiere che sembra una città cucita insieme da più parti

Al 317 di S Broadway, il Grand Central Market alimenta questa città dal 1917, ed è ancora il modo più veloce per capire il quartiere: impiegati, frequentatori di gallerie e turisti in coda spalla a spalla sotto un'unica tettoia in terracotta, piatti in equilibrio sugli avambracci, nessun ordine uguale all'altro. A pochi passi, la funicolare Angels Flight del 1901 trasporta ancora i passeggeri su per Bunker Hill a $1,50 a corsa, una scorciatoia lunga un secolo tra due versioni della stessa città. Il Downtown di Los Angeles non è un quartiere ma diversi, cuciti insieme da una linea della metro e da un codice postale condiviso. Bunker Hill è silenzio di torri di vetro, una griglia di studi legali e sale da concerto dell'era del rinnovamento che muore per lo più entro le 19:00 nei giorni feriali. Scendi però con Angels Flight o per Hill Street, e la temperatura cambia — le facciate in ghisa del Historic Core, i moli di carico dell'Arts District trasformati in menu di degustazione, i ristoranti di Little Tokyo prenotati via email. Questo è un servizio su tutti loro.

Cosa rende famoso il Downtown di LA

DTLA è il posto dove Los Angeles custodisce la sua architettura e la sua storia, cosa strana per una città celebre per non averne. La Walt Disney Concert Hall di Frank Gehry, in acciaio inox, sede della Los Angeles Philharmonic, ancora Bunker Hill vicino a The Broad, il museo d'arte contemporanea costruito da Eli e Edythe Broad. L'ingresso è gratuito, ma prenota in anticipo — i biglietti per lo stesso giorno finiscono in fretta.

I due edifici si fronteggiano su una piazza che riassume la doppia personalità del quartiere: architettura civica monumentale su strade che, entro memoria vivente, erano state date per perdute. Questa tensione — grandiosità e grinta negli stessi tre isolati — è ciò di cui ogni visitatore di DTLA finisce per parlare, che sia venuto per l'arte o per il cibo.

Dove mangiare e bere

Il Grand Central Market è ancora il punto d'ingresso più facile alla scena gastronomica di DTLA, un salone con oltre 40 banchi che opera ininterrottamente dal 1917. Vai per i panini con uovo di Eggslut, l'al pastor di Tacos Tumbras a Tomas, o il panino al pastrami di Wexler's Deli, e aspettati che sia davvero pieno entro le 12:30.

I buongustai seri ora guardano a est, all'Arts District, dove Ori Menashe e Genevieve Gergis hanno costruito un piccolo impero in ex spazi di magazzino. Bavel fa mezze mediorientali — l'hummus di 'nduja di anatra è il piatto di cui la gente parla senza che glielo chieda — mentre il loro ristorante precedente, Bestia, attira ancora folla per la pizza al forno a legna e la pasta fatta a mano sulla stessa striscia di strada industriale.

Per qualcosa di più veloce ed economico, Sonoratown sforna tacos in stile sonorano su tortillas di farina fatte al momento — niente prenotazione, niente cerimonie, solo una breve fila e un giro veloce. Su su a Bunker Hill, il San Laurel di José Andrés si trova al 10° piano dell'hotel Conrad, con la sala da pranzo orientata verso la Walt Disney Concert Hall in modo che la vista faccia parte del lavoro che il menu non deve fare. E nella Honda Plaza di Little Tokyo, il Kinjiro fa due turni serali, solo su prenotazione via email, non tramite app — un izakaya che ripaga chi è disposto a organizzare la serata attorno a esso piuttosto che entrarci per caso.

Vita notturna

L'identità notturna di DTLA è scritta sui tetti, e il Perch è lo standard da oltre un decennio. Occupa due piani di una torre del Quartiere Finanziario — un bistrot e bar francesi al 15, una terrazza all'aperto al 16 — e in una notte limpida la terrazza è ancora il miglior argomento per restare fuori dopo cena.

Lo Spire 73, al 73° piano dell'InterContinental, sale ancora più in alto e rivendica il titolo del bar all'aperto più alto dell'emisfero occidentale, il tipo di statistica che è più divertente vivere che verificare da terra. Il Level 8, in cima al Moxy di Spring Street, adotta un approccio completamente diverso — otto concept distinti su un unico tetto, così la folla cambia a seconda dell'angolo in cui ti trovi. Nessuno di questi è un posto silenzioso, ed è proprio questo il punto: la scena notturna di DTLA è costruita su altitudine e skyline, non su conversazioni sussurrate.

Cose da fare

The Broad e il MOCA Grand Avenue si affacciano sulla stessa piazza su Bunker Hill, e entrambi offrono ingresso gratuito. The Broad ospita due delle Infinity Mirror Rooms di Yayoi Kusama, motivo più che sufficiente per prenotare i biglietti a tempo molto prima di atterrare — i posti per lo stesso giorno svaniscono.

Il MOCA Grand Avenue gestisce il suo sistema gratuito di ingresso a tempo accanto, una controparte più piccola e silenziosa che merita la passeggiata attraverso la piazza. La Walt Disney Concert Hall merita un giro a piedi anche senza biglietto per uno spettacolo — le curve catturano la luce in modo diverso a seconda dell'ora, e non si paga per guardarla.

Per qualcosa di più antico, il Bradbury Building su Broadway risale al 1893, il suo atrio in ferro battuto è visibile gratuitamente dalla hall ed è immediatamente familiare a chiunque abbia visto Blade Runner — era il set della Tyrell Corporation. E la stessa Angels Flight, quella funicolare da $1,50 che collega Bunker Hill al Historic Core, è meno un mezzo di trasporto che un pezzo della mitologia della città, in funzione continua, a singhiozzo, dal 1901.

Shopping

Lo shopping a DTLA ruota attorno a ROW DTLA, ex complesso di prodotti ortofrutticoli e celle frigorifere nell'Arts District rinato come campus di circa 100 negozi e studi indipendenti.

Poketo offre cartoleria e articoli per la casa colorati e dal design curato che premiano una visita lenta; Shinola vende orologi costruiti con la stessa sicura calma; e Hennessey + Ingalls, insieme all'outpost ARTBOOK nelle vicinanze, copre libri di architettura e arte per chiunque abbia passato un pomeriggio a The Broad e voglia portarne un po' a casa. È un ritmo diverso da quello spalla a spalla del Grand Central Market — ROW DTLA premia la passeggiata più che la fila, e un paio d'ore qui si inseriscono naturalmente dopo un pranzo nell'Arts District da Bavel o Bestia.

Dove dormire a Downtown Los Angeles (DTLA)

Bunker Hill e il corridoio di Grand Avenue si adattano ai viaggi incentrati su musei e concerti — a piedi da The Broad, MOCA e Walt Disney Concert Hall, silenziosi una volta che gli uffici si svuotano, e abbastanza vicini ad Angels Flight da rendere la passeggiata fino al Grand Central Market per colazione un'abitudine facile. Il Historic Core e il corridoio di Broadway ti mettono più vicino alla folla del mercato e all'architettura in ghisa, con un'atmosfera più vivace e meno formale dopo il tramonto. Ovunque tu scelga, i budget tendono al medio-alto qui: i pranzi al Grand Central Market e le bancarelle di taco come Sonoratown costano poco, ma la scena dei menu di degustazione dell'Arts District e l'offerta alberghiera orientata al design fanno salire la spesa media — aspettati di pagare di più per una camera comparabile qui che a Koreatown.

Spostarsi

DTLA è il fulcro dell'intera rete Metro Rail, il che la rende uno degli unici quartieri di LA davvero vivibile senza auto. La Union Station — anche capolinea Amtrak e Metrolink di LA — è il capolinea nord delle linee metro B (rossa) e D (viola), ed è un pezzo di architettura civica funzionante di per sé, non solo un punto di interscambio. Pochi isolati più a sud, il 7th Street/Metro Center intreccia molte altre linee, quindi un visitatore basato su Bunker Hill può raggiungere l'Arts District, Little Tokyo o il L.A. Live senza mai cercare parcheggio. Entrare a DTLA da LAX segue un percorso simile: il bus LAX FlyAway va diretto alla Union Station in 30-50 minuti a seconda del traffico, oppure puoi prendere la navetta gratuita della Metro fino alla linea K e trasferirti poi sulla rete ferroviaria — più lento, ma molto più economico. Una volta qui, camminare copre la maggior parte delle distanze; la vera geografia del quartiere si misura nei dieci o quindici minuti tra Bunker Hill e il Historic Core, non nelle uscite autostradali.

Il risultato è un Centro costruito per persone che vogliono un viaggio a LA organizzato attorno a musei, cibo e uno skyline piuttosto che alla sabbia. Premia un ritmo a piedi e un po' di pianificazione — prenota The Broad, scrivi a Kinjiro, controlla l'orario del FlyAway — e punisce l'idea che Los Angeles non abbia un centro. Passa tre giorni muovendoti tra Grand Central Market, le piazze di Bunker Hill e i magazzini dell'Arts District, e DTLA smette di sembrare più quartieri e comincia a sembrarne uno solo, solo che grande e illuminato in modo diseguale.