Centro de Los Ángeles (DTLA): el barrio que se lee como varias ciudades cosidas entre sí

En el 317 de S Broadway, el Grand Central Market lleva alimentando a esta ciudad desde 1917, y sigue siendo la forma más rápida de leer el barrio: oficinistas, visitantes de galerías y forasteros haciendo cola hombro con hombro bajo una misma arcada de tejas de terracota, con platos equilibrados en los antebrazos y ningún pedido igual a otro. A unos pasos, el funicular Angels Flight, de 1901, sigue subiendo pasajeros a Bunker Hill por 1,50 $ el trayecto, un atajo centenario entre dos versiones de la misma ciudad. El centro de Los Ángeles no es un solo barrio, sino varios, cosidos por una línea de Metro y un mismo código postal. Bunker Hill es de rascacielos de cristal, silencioso, una cuadrícula de época de renovación llena de despachos de abogados y salas de conciertos que queda prácticamente muerto a las 7 de la tarde entre semana. Pero baja por Angels Flight o por Hill Street y la temperatura cambia: las fachadas de hierro fundido del Historic Core, los muelles de carga del Arts District convertidos en menús de degustación, los restaurantes de las plazas de Little Tokyo que se reservan por correo electrónico. Este es un reportaje sobre todos ellos.

Por qué es conocido el centro de Los Ángeles

DTLA es donde Los Ángeles guarda su arquitectura y su historia, algo extraño de decir de una ciudad famosa por no tener ni lo uno ni lo otro. El Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry, de acero inoxidable, sede de la Filarmónica de Los Ángeles, ancla Bunker Hill junto con The Broad, el museo de arte contemporáneo construido por Eli y Edythe Broad. La entrada general es gratuita, pero reserva con antelación: las plazas para el mismo día vuelan.

Los dos edificios se miran a través de una plaza que resume la doble personalidad del barrio: arquitectura cívica monumental sobre unas calles que, en la memoria viva de algunos, estaba dadas por perdidas. Esa tensión (grandeza y aspereza en las mismas tres manzanas) es de lo que acaba hablando todo visitante de DTLA, haya ido por el arte o por la comida.

Dónde comer y beber

El Grand Central Market sigue siendo la puerta de entrada más fácil a la escena gastronómica de DTLA, un mercadillo de más de 40 puestos que funciona de forma ininterrumpida desde 1917. Prueba los sándwiches de huevo de Eggslut, el al pastor de Tacos Tumbras a Tomas o un sándwich de pastrami de Wexler's Deli, y espera que a las 12:30 esté de bote en bote.

Los comensales serios ahora miran hacia el este, al Arts District, donde Ori Menashe y Genevieve Gergis han construido un pequeño imperio en antiguos almacenes. Bavel sirve mezzes de Oriente Medio; el hummus de 'nduja de pato es el plato que la gente menciona sin que le preguntes. Su restaurante anterior, Bestia, sigue atrayendo multitudes por su pizza al horno de leña y su pasta cortada a mano en el mismo tramo de calle industrial.

Para algo más rápido y barato, Sonoratown prepara tacos estilo sonorense en tortillas de harina hechas al momento: sin reserva, sin ceremonias, solo una cola corta y servicio rápido. Arriba, en Bunker Hill, el San Laurel de José Andrés se encuentra en la décima planta del hotel Conrad, con el comedor orientado hacia el Walt Disney Concert Hall, de modo que la vista hace parte del trabajo que el menú no necesita. Y en la Honda Plaza de Little Tokyo, Kinjiro ofrece dos servicios nocturnos, solo con reserva y mediante correo electrónico en lugar de una app: un izakaya que premia a quienes estén dispuestos a planear la noche en torno a él en lugar de dejarse caer por casualidad.

Ocio nocturno

La identidad nocturna de DTLA está escrita en las azoteas, y Perch lleva más de una década marcando el listón. Ocupa dos plantas de una torre del Distrito Financiero (un bistró y bar francés en la 15, y una terraza al aire libre en la 16), y en una noche despejada la terraza sigue siendo el mejor argumento para quedarse después de cenar.

El Spire 73, en la planta 73 del InterContinental, sube aún más y se atribuye el título del bar al aire libre más alto del hemisferio occidental, una estadística que es más divertida de experimentar que de verificar desde el suelo. El Level 8, arriba del Moxy en Spring Street, adopta un enfoque completamente distinto: ocho conceptos diferentes repartidos por una sola azotea, así que el ambiente cambia según en qué esquina te pongas. Ninguno de estos es un lugar silencioso, y eso es justo lo que buscan: la vida nocturna de DTLA gira en torno a la altitud y las vistas al skyline, no a la conversación íntima.

Qué hacer

The Broad y el MOCA Grand Avenue están frente a frente en la misma plaza de Bunker Hill, y ambos ofrecen entrada general gratuita. The Broad alberga dos de las Infinity Mirror Rooms de Yayoi Kusama, razón de sobra para reservar las entradas con hora con bastante tiempo antes de llegar: las plazas del mismo día se agotan.

El MOCA Grand Avenue funciona con su propio sistema de entrada gratuita con hora, al lado, y es un contrapunto más pequeño y tranquilo que merece la pena cruzar la plaza. El Walt Disney Concert Hall merece que le des una vuelta a pie aunque no tengas entrada para el concierto: las curvas captan la luz de forma distinta según la hora, y mirar no cuesta nada.

Para algo más antiguo, el edificio Bradbury en Broadway data de 1893; su atrio de hierro forjado se puede ver gratis desde el vestíbulo pero es al instante familiar para quien haya visto Blade Runner: era el set de Tyrell Corporation. Y el propio Angels Flight, ese funicular de $1.50 que une Bunker Hill con el Historic Core, es menos un medio de transporte que una pieza de la mitología de la ciudad, en funcionamiento intermitente desde 1901.

Compras

Las compras en DTLA se concentran en ROW DTLA, un antiguo complejo de productos agrícolas y cámaras frigoríficas del Arts District renacido como un campus de unas 100 tiendas y estudios independientes.

Poketo tiene papelería y artículos para el hogar de diseño y coloridos que premian una visita pausada; Shinola vende relojes hechos con esa misma confianza sin prisas; y Hennessey + Ingalls, junto a la sucursal de ARTBOOK, ofrece libros de arquitectura y arte para quien se haya pasado la tarde en The Broad y quiera llevarse un poco a casa. Es un ritmo distinto al del Grand Central Market, de codos apretados: ROW DTLA premia el paseo más que la cola, y un par de horas aquí encaja de forma natural después de un almuerzo en Bavel o Bestia, en el Arts District.

Dónde alojarse en el centro de Los Ángeles (DTLA)

Bunker Hill y el corredor de Grand Avenue son ideales para viajes centrados en museos y conciertos: cerca andando de The Broad, el MOCA y el Walt Disney Concert Hall, tranquilos cuando las oficinas se vacían, y cerca de Angels Flight para bajar andando al Grand Central Market a desayunar y que se convierta en una costumbre fácil. El Historic Core y el corredor de Broadway te acercan más al bullicio de ese mercado y a la arquitectura de hierro fundido, con un ambiente más animado y menos encorsetado cuando cae la noche. Dondequiera que te alojes, los presupuestos tiran de medios a altos: los almuerzos en el Grand Central Market y puestos de tacos como Sonoratown salen baratos, pero la escena de menús de degustación del Arts District y la oferta hotelera de diseño elevan el gasto medio: espera pagar más por una habitación comparable aquí que en Koreatown.

Cómo moverse

DTLA es el centro de toda la red de Metro, lo que lo convierte en uno de los únicos barrios de Los Ángeles donde es de verdad viable sin coche. Union Station, además de la terminal de Amtrak y Metrolink de la ciudad, es el extremo norte de las líneas de metro B (roja) y D (púrpura), y es por derecho propio una pieza de arquitectura cívica en funcionamiento, no solo un punto de transbordo. A pocas manzanas al sur, la estación 7th Street/Metro Center conecta varias líneas más, así que un visitante alojado en Bunker Hill puede llegar al Arts District, a Little Tokyo o a L.A. Live sin buscar aparcamiento. Llegar a DTLA desde LAX sigue un camino parecido: el autobús FlyAway de LAX llega directo a Union Station en 30-50 minutos según el tráfico, o puedes coger el transbordo gratuito del Metro a la línea K y hacer transbordo al tren: más lento, pero mucho más barato. Una vez aquí, caminando se cubre casi todo; la geografía real del barrio se mide en los diez o quince minutos entre Bunker Hill y el Historic Core, no en salidas de autopista.

Lo que todo esto supone es un Downtown pensado para quienes quieren organizar su viaje a Los Ángeles en torno a museos, comida y skyline antes que a la playa. Premia el ritmo de andar y un poco de planificación previa (reservar The Broad, enviar un correo a Kinjiro, consultar el horario del FlyAway), y castiga la idea de que Los Ángeles no tiene centro. Pasa tres días moviéndote entre Grand Central Market, las plazas de Bunker Hill y los almacenes del Arts District, y DTLA deja de parecer varios barrios y empieza a sentirse como uno solo, solo que grande y con luces desiguales.