Downtown Los Angeles (DTLA): Stadsdelen som känns som flera städer ihopfogade

Vid 317 S Broadway har Grand Central Market matat staden sedan 1917, och det är fortfarande det snabbaste sättet att läsa av stadsdelen: kontorsarbetare, galleribesökare och turister som köar sida vid sida under samma terrakottaplattor i arkaden, tallrikar balanserade på underarmarna, inga två beställningar likadana. Några steg bort drar den 1901 byggda bergbanan Angels Flight fortfarande passagerare uppför Bunker Hill för $1,50 per resa – en sekelgammal genväg mellan två versioner av samma stad. Downtown Los Angeles är inte en stadsdel så mycket som flera, sammanfogade av en Metrolinje och ett gemensamt postnummer. Bunker Hill är tyst med glastorn, ett förnyelsekvarter av advokatbyråer och konserthus som i stort sett dör ut vid 19-tiden på vardagar. Gå ner via Angels Flight eller Hill Street, dock, så ändras temperaturen – Historic Cores gjutjärnsfasader, Arts Districts lastkajer som blivit provningsmenyer, Little Tokyos torgrestauranger som bokas via e-post. Det här är en reportage om alla dessa. ## Vad Downtown LA är känt för

DTLA är där Los Angeles förvarar sin arkitektur och sin historia, vilket är en märklig sak att säga om en stad känd för att ha varken eller. Frank Gehrys rostfria Walt Disney Concert Hall, hem för LA Philharmonic, dominerar Bunker Hill tillsammans med The Broad, det samtida konstmuseet byggt av Eli och Edythe Broad. Fri entré, men boka i förväg – samma dag-biljetter tar slut snabbt.

De två byggnaderna vetter mot varandra över ett torg som sammanfattar stadsdelens splittrade personlighet: monumental medborgerlig arkitektur som står över gator som, inom levande minne, var helt avskrivna. Den där spänningen – storhet och råhet inom samma tre kvarter – är det varje besökare i DTLA slutar prata om, vare sig de kom för konsten eller maten.

Var du äter och dricker

Grand Central Market är fortfarande den enklaste ingången till DTLA:s matscen, en hall med över 40 säljare som varit i kontinuerlig drift sedan 1917. Gå för Eggsluts äggsmörgåsar, al pastor på Tacos Tumbras a Tomas, eller en pastramismörgås på Wexler's Deli, och räkna med att det är rejält packat vid 12:30.

Seriösa matgäster pekar nu österut, mot Arts District, där Ori Menashe och Genevieve Gergis har byggt ett litet imperium av tidigare lagerutrymmen. Bavel gör mellanöstern-meze – duck 'nduja-hummusen är rätten folk tar upp utan att någon frågar – medan deras tidigare restaurang, Bestia, fortfarande drar folkmassor för vedugnsbakad pizza och handskuren pasta på samma industrigata.

För något snabbare och billigare gör Sonoratown Sonoran-stil-tacos på vetetortillas som tillagas på beställning – ingen reservation, ingen ceremoni, bara en kort kö och snabb återvändo. Uppe på Bunker Hill ligger José Andrés' San Laurel på våning 10 av Conrad-hotellet, med matsal vänd mot Walt Disney Concert Hall så att utsikten gör en del av jobbet som menyn inte behöver. Och i Little Tokyos Honda Plaza driver Kinjiro två kvällssittningar, endast med reservation och bokade via e-post snarare än en app – en izakaya som belönar dem som är villiga att planera en kväll runt den snarare än att strosa in. ## Nattliv

DTLA:s identitet efter mörkrets inbrott är skriven i takterrasser, och Perch har varit riktmärket i över ett decennium. Det upptar två våningar av ett torn i Financial District – en fransk bistro och bar på 15:e, en öppen terrass på 16:e – och en klar natt är terrassen fortfarande det bästa argumentet för att stanna ute efter middagen.

Spire 73, på 73:e våningen av InterContinental, går ännu högre och gör anspråk på titeln som högsta utomhusbar på västra halvklotet, en statistik som är roligare att uppleva än att faktakolla från marken. Level 8, ovanpå Moxy på Spring Street, tar ett helt annat grepp – åtta olika koncept utspridda över en takterrass, så publiken skiftar beroende på vilket hörn du står i. Ingen av dessa är tysta platser, och det är just meningen: DTLA:s nattliv bygger på höjd och skyline, inte på dämpade samtal.

Saker att göra

The Broad och MOCA Grand Avenue ligger mitt emot varandra på Bunker Hill och båda har fri entré. The Broad har två av Yayoi Kusamas Infinity Mirror Rooms, vilket är tillräckligt för att tidsbestämda biljetter bör bokas långt innan du landar – samma dag-slots försvinner.

MOCA Grand Avenue har sitt eget gratis system med tidsbestämda biljetter intill, en mindre, lugnare motsvarighet värd promenaden över torget. Walt Disney Concert Hall är värd att gå runt till fots även utan biljett till en föreställning – kurvorna fångar ljuset olika beroende på timme, och det kostar inget att titta.

{{ATTRAKTIONER}}

För något äldre är Bradbury Building på Broadway från 1893, med sin smidesjärnsatrium gratis att se från lobbyn och omedelbart bekant för alla som sett Blade Runner – det var Tyrell Corporations scen. Och själva Angels Flight, den där $1,50-bergbanan som förbinder Bunker Hill med Historic Core, är mindre ett transportsätt än en del av stadens egen mytologi, i kontinuerlig av-och-på-drift sedan 1901.

Shopping

Shopping i DTLA centreras kring ROW DTLA, en före detta livsmedels- och kyllagringsanläggning i Arts District som återfötts som ett campus med cirka 100 oberoende butiker och studior.

Poketo säljer färgglatt, designlett pappersvaror och heminredning som belönar en långsam genomgång; Shinola säljer klockor byggda med samma lugna självförtroende; och Hennessey + Ingalls, tillsammans med ARTBOOK-utposten i närheten, täcker arkitektur- och konstböcker för den som just tillbringat en eftermiddag på The Broad och vill ta med sig lite av det hem. Det är en annan rytm än Grand Central Markets axel-mot-axel-tempo – ROW DTLA belönar vandrande snarare än köande, och ett par timmar här passar naturligt in efter en lunch i Arts District på Bavel eller Bestia.

Var du bor i Downtown Los Angeles (DTLA)

Bunker Hill och Grand Avenue-korridoren passar musei- och konsertfokuserade resor – gångavstånd till The Broad, MOCA och Walt Disney Concert Hall, tyst när kontoren töms, och nära nog Angels Flight för att promenera till Grand Central Market för frukost ska bli en lätt vana. Historic Core och Broadway-korridoren placerar dig närmare marknadspubliken och gjutjärnsarkitekturen, med en livligare, mindre stel känsla efter mörkrets inbrott. Oavsett var du hamnar ligger budgetarna i mellan- till övre skiktet här: Grand Central Market-luncher och taco-stånd som Sonoratown är billiga, men Arts Districts provningsmeny-scen och designhotellen driver upp genomsnittskostnaden – räkna med att betala mer för ett jämförbart rum här än i Koreatown.

{{HOTELL}}

Att ta sig runt

DTLA är navet för hela Metro Rail-nätet, vilket gör det till en av de enda LA-stadsdelarna som verkligen fungerar utan bil. Union Station – även LA:s Amtrak- och Metrolink-terminal – är nordlig slutpunkt för B (röda) och D (lila) tunnelbanelinjerna, och är en fungerande del av medborgerlig arkitektur i sig, inte bara en bytespunkt. Några kvarter söderut knyter 7th Street/Metro Center samman flera linjer, vilket innebär att en besökare baserad på Bunker Hill kan nå Arts District, Little Tokyo eller L.A. Live utan att någonsin leta parkering. Att ta sig till DTLA från LAX tar en liknande väg: LAX FlyAway-bussen går direkt till Union Station på 30 till 50 minuter beroende på trafik, eller så kan du ta Metros gratis skyttel till K Line och byta till spårvagn därifrån – långsammare, men betydligt billigare. När du väl är här täcker promenader det mesta; stadsdelens verkliga geografi mäts i de tio eller femton minuterna mellan Bunker Hill och Historic Core, inte i motorvägsavfarter.

Vad allt detta kokar ner till är en Downtown byggd för människor som vill ha sin LA-resa organiserad kring museer, mat och en skyline snarare än sand. Den belönar ett promenadtempo och en viss förhandsplanering – boka The Broad, mejla Kinjiro, kolla FlyAway-schemat – och den straffar antagandet att Los Angeles inte har något centrum alls. Tillbringa tre dagar med att röra dig mellan Grand Central Market, Bunker Hills torg och Arts Districts lagerlokaler, så slutar DTLA att kännas som flera stadsdelar och börjar kännas som en, bara en stor och ojämnt belyst sådan.