Downtown Los Angeles (DTLA): Nabolaget som leses som flere byer sydd sammen

På 317 S Broadway har Grand Central Market servert byen siden 1917, og det er fortsatt den raskeste måten å lese nabolaget på: kontorarbeidere, kunstgalleribesøkende og tilreisende som står skulder ved skulder under en terrakottaflislagt arkade, med tallerkener balansert på underarmene, ingen bestilling lik den andre. Like bortenfor frakter Angels Flight-kabelbanen fra 1901 fortsatt passasjerer opp til Bunker Hill for 1,50 dollar per tur, en århundregammel snarvei mellom to versjoner av samme by. Downtown Los Angeles er ikke ett nabolag så mye som flere, sydd sammen av en T-banelinje og et felles postnummer. Bunker Hill er stille i glass og tårn, et fornyelses-tidsregningsnett av advokatfirmaer og konsertsaler som stort sett er dødt innen 19.00 på hverdager. Gå nedover Angels Flight eller Hill Street, og temperaturen endrer seg — Historiske kjernes støpejernsfasader, Arts Districts lastekaier som er blitt til smaksmenyer, Little Tokyos plassrestauranter som bookes på e-post. Dette er en reportasje om dem alle.

Hva Downtown LA er kjent for

DTLA er der Los Angeles oppbevarer arkitekturen og historien sin, noe som er rart å si om en by som er berømt for å ha verken det ene eller det andre. Frank Gehrys rustfrie stål-Walt Disney Concert Hall, hjemmet til LA Philharmonic, forankrer Bunker Hill sammen med The Broad, museet for samtidskunst bygget av Eli og Edythe Broad. Generell adgang er gratis, men bestill på forhånd — dagens billetter forsvinner raskt.

De to bygningene vender mot hverandre over en plass som oppsummerer nabolagets splittede personlighet: monumental sivilarkitektur som står over gater som, innenfor levende minne, ble helt avskrevet. Den spenningen — prakt og grus innenfor de samme tre kvartalene — er det enhver DTLA-besøkende ender opp med å snakke om, enten de kom for kunsten eller maten.

Hvor du skal spise og drikke

Grand Central Market er fortsatt den enkleste inngangen til DTLAs matscene, en hall med over 40 leverandører som har vært i kontinuerlig drift siden 1917. Gå for Eggsluts eggesmørbrød, al pastor på Tacos Tumbras a Tomas, eller en pastramismørbrød på Wexler's Deli, og forvent at det er virkelig fullt innen 12:30.

Seriøse matinteresserte peker nå østover, mot Arts District, der Ori Menashe og Genevieve Gergis har bygget et lite imperium i tidligere lagerlokaler. Bavel serverer midtøstenske mezze — and 'nduja-hummusen er retten folk nevner uoppfordret — mens deres tidligere restaurant, Bestia, fortsatt trekker folk for vedovnspizza og håndskårne pastaer på samme industrielle gate.

For noe raskere og billigere, serverer Sonoratown Sonora-inspirerte taco på håndlagde hvetetortillas — ingen reservasjon, ingen seremoniell, bare en kort kø og rask betjening. Oppe på Bunker Hill ligger José Andrés' San Laurel i tiende etasje på Conrad-hotellet, med spisesalen vendt mot Walt Disney Concert Hall, så utsikten gjør noe av jobben menyen ikke trenger. Og i Little Tokyos Honda Plaza driver Kinjiro to kveldsserveringer, kun etter reservasjon og bestilt på e-post i stedet for en app — en izakaya som belønner folk som er villige til å planlegge en kveld rundt den i stedet for å bare vandre inn.

Natteliv

DTLAs identitet etter mørkets frembrudd er skrevet i takterrasser, og Perch har vært målestokken i over et tiår. Det okkuperer to etasjer av et tårn i finansdistriktet — en fransk bistro og bar i 15., en åpen takterrasse i 16. — og på en klar natt er terrassen fortsatt det beste argumentet for å bli ute etter middag.

Spire 73, i 73. etasje av InterContinental, går enda høyere og gjør krav på tittelen som den høyeste utendørsbaren på den vestlige halvkule, som er typen statistikk som er morsommere å oppleve enn å faktasjekke fra bakken. Level 8, på toppen av Moxy på Spring Street, tar en helt annen tilnærming — åtte ulike konsepter spredt over én takterrasse, så folkemengden skifter avhengig av hvilket hjørne du står i. Ingen av disse er stille steder, og det er liksom poenget: DTLAs natteliv er bygget rundt høyde og skyline, ikke dempet samtale.

Ting å gjøre

The Broad og MOCA Grand Avenue ligger på hver sin side av plassen på Bunker Hill, og begge tilbyr gratis generell adgang. The Broad har to av Yayoi Kusamas Infinity Mirror Rooms, noe som er grunn nok til at tidsbestemte billetter bør bookes godt før du lander — dagens billetter forsvinner.

MOCA Grand Avenue kjører sitt eget gratis tidsbestillingssystem ved siden av, et mindre, roligere motstykke som er verdt turen over plassen. Walt Disney Concert Hall er verdt å gå rundt til fots selv uten billett til en forestilling — kurvene fanger lyset ulikt avhengig av tidspunktet på dagen, og det er gratis å se på.

For noe eldre stammer Bradbury Building på Broadway fra 1893, dets smijernatrium er gratis å se fra lobbyen og umiddelbart gjenkjennelig for alle som har sett Blade Runner — dette var Tyrell Corporations sett. Og Angels Flight selv, den 1,50-dollar-kabelbanen som forbinder Bunker Hill med den historiske kjernen, er mindre et transportmiddel enn et stykke av byens egen mytologi, i kontinuerlig av-og-på-drift siden 1901.

Shopping

Shopping i DTLA sentrerer rundt ROW DTLA, et tidligere råvare- og kjølelagerkompleks i Arts District som er gjenfødt som et campus med omtrent 100 uavhengige butikker og studioer.

Poketo har fargerike, designledede papirvarer og interiørartikler som belønner en rolig titt; Shinola selger klokker bygget med samme rolige selvtillit; og Hennessey + Ingalls, sammen med ARTBOOK-utsalgsstedet i nærheten, dekker arkitektur- og kunstbøker for alle som nettopp har brukt en ettermiddag på The Broad og vil ta litt av det med hjem. Det er en annen rytme enn Grand Central Markets skulder-til-skulder-tempo — ROW DTLA belønner å vandre rundt i stedet for å stå i kø, og et par timer her passer naturlig inn etter en lunsj i Arts District på Bavel eller Bestia.

Hvor du skal bo i Downtown Los Angeles (DTLA)

Bunker Hill og Grand Avenue-korridoren passer for museums- og konsertfokuserte turer — gangavstand til The Broad, MOCA og Walt Disney Concert Hall, stille når kontorene tømmes, og nær nok Angels Flight til at turen ned til Grand Central Market for frokost blir en lett vane. Den historiske kjernen og Broadway-korridoren setter deg nærmere markedsmengden og støpejernsarkitekturen, med et livligere, mindre stivt preg etter mørkets frembrudd. Uansett hvor du lander, skjeve budsjetter mot mellom- til øvre nivå her: Grand Central Market-lunsjer og taco-stander som Sonoratown er billige, men Arts Districts smaksmeny-scene og det designorienterte hotellutvalget trekker gjennomsnittsforbruket opp — forvent å betale mer for et sammenlignbart rom her enn i Koreatown.

Transport

DTLA er knutepunktet for hele Metro Rail-nettverket, noe som gjør det til et av de eneste LA-nabolagene som virkelig fungerer uten bil. Union Station — også LAs Amtrak- og Metrolink-terminal — er den nordlige endestasjonen for B (Rød) og D (Lilla) T-banelinjene, og det er et fungerende stykke sivilarkitektur i seg selv, ikke bare et overgangspunkt. Noen kvartaler lenger sør knytter 7th Street/Metro Center sammen flere linjer, noe som betyr at en besøkende basert på Bunker Hill kan nå Arts District, Little Tokyo eller L.A. Live uten å måtte lete etter parkering. Å komme seg inn til DTLA fra LAX tar en lignende vei: LAX FlyAway-bussen går direkte til Union Station på 30 til 50 minutter avhengig av trafikken, eller du kan ta Metros gratis shuttle til K-linjen og overføre til tog derfra — langsommere, men betydelig billigere. Når du først er her, dekker gange det meste; nabolagets virkelige geografi måles i de ti eller femten minuttene mellom Bunker Hill og den historiske kjernen, ikke i motorveiavkjøringer.

Alt dette utgjør til sammen et Downtown bygget for folk som vil ha LA-turen organisert rundt museer, mat og en skyline i stedet for sand. Det belønner gangtempo og litt planlegging på forhånd — book The Broad, send e-post til Kinjiro, sjekk FlyAway-ruten — og det straffer antakelsen om at Los Angeles ikke har noe sentrum i det hele tatt. Tilbring tre dager med å bevege deg mellom Grand Central Market, Bunker Hills plasser og Arts Districts lagerlokaler, og DTLA slutter å føles som flere nabolag og begynner å føles som ett, bare et stort og ujevnt opplyst ett.