Downtown Los Angeles (DTLA): kvarteret, der læses som flere byer syet sammen

På 317 S Broadway har Grand Central Market fodret denne by siden 1917, og det er stadig den hurtigste måde at læse kvarteret på: kontorarbejdere, gallerigæster og tilrejsende i kø skulder ved skulder under en terrakottaflisebelagt buegang, tallerkener balanceret på underarme, ingen to ens ordrer. Et par skridt væk kører svævebanen Angels Flight fra 1901 stadig passagerer op ad Bunker Hill for 1,50 dollars pr. tur, en århundrede gammel genvej mellem to versioner af den samme by. Downtown Los Angeles er ikke ét kvarter, men snarere flere, syet sammen af en metrolinje og et fælles postnummer. Bunker Hill er glastårne og ro, et fornyelsesæra-gitter af advokatfirmaer og koncertsale, der stort set er dødt kl. 19 på hverdage. Tag ned ad Angels Flight eller Hill Street, og temperaturen ændrer sig — Historic Cores støbejernsfacader, Arts Districts læsseplatforme forvandlet til smagsprøvemenuer, Little Tokyos pladsrestauranter booket via e-mail. Dette er et feature om dem alle.

Hvad Downtown LA er kendt for

DTLA er, hvor Los Angeles gemmer sin arkitektur og sin historie, hvilket er en mærkelig ting at sige om en by berømt for at have hverken. Frank Gehrys rustfrit stål Walt Disney Concert Hall, hjemsted for LA Philharmonic, anker på Bunker Hill sammen med The Broad, det moderne kunstmuseum bygget af Eli og Edythe Broad. Almen adgang er gratis, men reserver i forvejen — samme-dags billetter går hurtigt.

De to bygninger vender mod hinanden over en plads, der opsummerer kvarterets splittede personlighed: monumental borgerlig arkitektur over gader, der inden for levende menneskers erindring blev afskrevet helt. Den spænding — storhed og kant inden for de samme tre blokke — er den ting, hver DTLA-besøgende ender med at tale om, uanset om de kom for kunsten eller maden.

Hvor man spiser og drikker

Grand Central Market er stadig den nemmeste indgang til DTLA's madscene, en hal med over 40 leverandører, der har været i drift kontinuerligt siden 1917. Gå efter Eggsluts æggesandwiches, al pastor hos Tacos Tumbras a Tomas, eller en pastramisandwich hos Wexler's Deli, og forvent, at det er virkelig pakket kl. 12:30.

Seriøse middagsgæster peger nu mod øst, til Arts District, hvor Ori Menashe og Genevieve Gergis har bygget et lille imperium ud af tidligere lagerplads. Bavel laver mellemøstlig mezze — ande-nduja-hummusen er den ret, folk nævner uopfordret — mens deres tidligere restaurant, Bestia, stadig trækker folk til brændeovnspizza og håndskåret pasta på samme industrielle gade.

For noget hurtigere og billigere laver Sonoratown sonoranske tacos på hvedetortillas lavet på bestilling — ingen reservation, ingen ceremoni, bare en kort kø og hurtig ekspedition. Oppe på Bunker Hill ligger José Andrés' San Laurel på 10. sal af Conrad-hotellet, med spisestuen vendt mod Walt Disney Concert Hall, så udsigten gør noget af det arbejde, menuen ikke behøver. Og i Little Tokyos Honda Plaza kører Kinjiro to aftenhold, kun reservation og booket via e-mail snarere end en app — en izakaya, der belønner folk, der er villige til at planlægge en aften omkring den i stedet for at vandre ind i den.

Natteliv

DTLA's identitet efter mørkets frembrud er skrevet i tagterrasser, og Perch har været benchmark i over et årti. Det optager to etager af et tårn i Financial District — en fransk bistro og bar på 15, en åben terrasse på 16 — og på en klar nat er terrassen stadig det bedste argument for at blive ude efter middagen.

Spire 73, på 73. etage af InterContinental, går endnu højere op og gør krav på titlen som den højeste åbne bar på den vestlige halvkugle, hvilket er den slags statistik, der er sjovere at opleve end at faktatjekke fra jorden. Level 8, oven på Moxy på Spring Street, tager en helt anden tilgang — otte forskellige koncepter spredt over én tagterrasse, så folkemængden skifter afhængigt af, hvilket hjørne du står i. Ingen af disse steder er stille, og det er netop pointen: DTLA's natteliv er bygget op omkring højde og skyline, ikke afdæmpet samtale.

Ting at lave

The Broad og MOCA Grand Avenue ligger over for hinanden på Bunker Hill, og begge tilbyder gratis almen adgang. The Broad rummer to af Yayoi Kusamas Infinity Mirror Rooms, hvilket er grund nok til, at tidsinddelte billetter bør bookes godt før du lander — samme-dags pladser forsvinder.

MOCA Grand Avenue kører sit eget gratis tidsinddelte system ved siden af, en mindre, roligere modpart værd at gå over pladsen til. Walt Disney Concert Hall er værd at gå rundt om til fods, selv uden billet til en forestilling — kurverne fanger lyset forskelligt afhængigt af timen, og der er ingen afgift for at kigge.

For noget ældre stammer Bradbury Building på Broadway fra 1893, dens smedejerns-atrium er frit tilgængeligt fra lobbyen og øjeblikkeligt genkendeligt for enhver, der har set Blade Runner — dette var Tyrell Corporation-sættet. Og selve Angels Flight, den 1,50 dollar svævebane, der forbinder Bunker Hill med Historic Core, er mindre et transportmiddel end et stykke af byens egen mytologi, i kontinuerlig, med afbrydelser, drift siden 1901.

Shopping

Shopping i DTLA centrerer sig omkring ROW DTLA, et tidligere produkt- og kølelagerkompleks i Arts District genfødt som en campus med omkring 100 uafhængige butikker og studier.

Poketo lagerfører farverige, designledede papirvarer og boligartikler, der belønner et langsomt kig; Shinola sælger ure bygget med samme ubekymrede selvtillid; og Hennessey + Ingalls, sammen med ARTBOOK-udposten i nærheden, dækker arkitektur- og kunstbøger for enhver, der lige har tilbragt en eftermiddag på The Broad og vil tage noget af det med hjem. Det er en anden rytme end Grand Central Markets skulder-til-skulder-tempo — ROW DTLA belønner at strejfe rundt snarere end at stå i kø, og et par timer her passer naturligt ind efter en Arts District-frokost på Bavel eller Bestia.

Hvor man bor i Downtown Los Angeles (DTLA)

Bunker Hill og Grand Avenue-korridoren passer til museums- og koncertfokuserede ture — gåafstand til The Broad, MOCA og Walt Disney Concert Hall, roligt når kontorerne tømmes, og tæt nok på Angels Flight til at gøre turen ned til Grand Central Market til morgenmad til en let vane. Historic Core og Broadway-korridoren placerer dig tættere på markedsmængden og støbejernsarkitekturen, med en livligere, mindre knappet følelse efter mørkets frembrud. Uanset hvor du lander, skæver budgetterne mod mellem til øvre her: Grand Central Market-frokoster og taco-boder som Sonoratown kører billigt, men Arts District-smagsprøvemenusscenen og de designorienterede hoteller skubber gennemsnitsforbruget op — forvent at betale mere for et sammenligneligt værelse her end i Koreatown.

At komme rundt

DTLA er knudepunktet for hele Metro Rail-netværket, hvilket gør det til et af de eneste LA-kvarterer, der virkelig fungerer uden bil. Union Station — også LA's Amtrak- og Metrolink-terminal — er den nordlige ende af B (Rød) og D (Lilla) metrolinjer, og det er et fungerende stykke borgerlig arkitektur i sig selv, ikke bare et overgangssted. Et par blokke sydpå forbinder 7th Street/Metro Center flere linjer, hvilket betyder, at en besøgende baseret på Bunker Hill kan nå Arts District, Little Tokyo eller L.A. Live uden nogensinde at lede efter parkering. At komme ind i DTLA fra LAX tager en lignende vej: LAX FlyAway-bussen kører direkte til Union Station på 30 til 50 minutter afhængigt af trafikken, eller du kan tage Metro's gratis shuttle til K Line og overføre til skinner derfra — langsommere, men betydeligt billigere. Når du er her, dækker gåture det meste; kvarterets virkelige geografi måles i de ti eller femten minutter mellem Bunker Hill og Historic Core, ikke i motorvejsafkørsler.

Hvad alt dette løber op til er en Downtown bygget til folk, der vil have deres LA-tur organiseret omkring museer, mad og en skyline snarere end sand. Det belønner et gangtempo og lidt forplanlægning — book The Broad, e-mail Kinjiro, tjek FlyAway-planen — og det straffer antagelsen om, at Los Angeles slet ikke har et centrum. Brug tre dage på at bevæge dig mellem Grand Central Market, Bunker Hill's pladser og Arts District's lagre, og DTLA holder op med at føles som flere kvarterer og begynder at føles som ét, bare et stort og ujævnt belyst et.